和服的制作方法
和服的制作方法
和服制作被称为和裁，制作标准有专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。下面，小编为大家分享和服的制作方法，希望对大家有所帮助!
长着裁缝步骤
质地 | 分类 | 织法 | 和服服地 | 柄模样 | 用途 |
绢织物（正绢） | 平织物 | 缩缅 | 丹后缩缅、浜缩缅 | 无地后染 | 打褂、白无垢、振袖、留袖、访问着 |
铭仙 | 伊势崎铭仙、秩父铭仙、足利铭仙 | 絣、缟、无地后染 | 访问着 | ||
紬 | 结城紬、久米岛紬、大岛紬、丰田紬、信州紬、塩沢紬、米沢紬、郡上紬、黄八丈、仙台平 | 小纹和服、普段着、袋物 | |||
羽二重 |
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| 羽织、胴里 | ||
络织物 | 絽 | 三本絽、五本絽、七本絽 | 无地后染 | 夏物、羽织、袴 | |
纹织物 | 唐织 | 金襕银襕、晕裥锦、缀锦织、繻珍、缎子、纶子 | 有职纹样、正仓院纹样 | 公家着物、打褂、白无垢、和服带、袋物 | |
西阵织 | 缀织、经锦、纬锦、缎子、锦缎、绍巴、风通织、模仿织、凹凸织、茧绸 | 有职纹样、吉祥纹样 | |||
博多织 |
| 格子柄、缟柄、献上柄 | 博多带、名古屋带、角带 | ||
锦 | 大和锦、佐贺锦、鹿岛锦 |
| 和服带、袋物 | ||
麻织物 | 小千谷缩·越后上布、宫古上布、近江上布、能登上布、八重山上布 | 无地、絣、缟柄、后染 | 夏物、浴衣 | ||
木棉织物 | 久留米絣、真冈木棉、远州木棉、三河木棉、松阪木棉、丹波木棉 | 无地、絣、缟柄、后染 | 浴衣 | ||
染 | 染色 | 正蓝染、黑羽蓝染、草木染、益子草木染 |
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捺染 | 形絵染、红型染、长板中形、高崎手捺染、友禅染、手描金更纱、 | 唐草文、扇面、七宝、青海波、万寿菊、四君子纹样 | 后染 | ||
绞染 | 大田绞染、有松鸣海绞 | 鹿子柄、瑞云柄、花柄 | |||
绣 | 桐生刺绣、江户刺绣 | 吉祥纹样 | 打褂装饰、和装小物 | ||
1.取一匹反物，依据肩与脚踝之间的长度裁两份身倾，曲折并缝合后背中缝。
2.再裁取反物与前身倾长度相等的布幅，裁成左衽、右衽，衽幅12.5厘米左右。把衽片分别缝合在一片的前片左右两侧。
3.缝领子(共衿)。领子是一条有1米长的长方形布条对折以后得到的，然后灌缝。再把地衿缝在共衿下方。
4.把最后剩下的反物裁成两截做袖子，对折并缝在身倾两侧。袖丈标准寸法100-120厘米，先把短的一条边缝合，让袖子变成一个手可以穿过的筒形，再在袖口的那侧留下23厘米，其余缝合，这30厘米是让手穿出来的'袖口，是包封的，于是袖口那一侧OK，开始和衣身连接。
和一般的服装不一样，它不是把整个袖子都拼接在衣服的袖口处的，他只拼接1/2-3/2左右，腋下那里是不衔接的，也就是说，那里是个洞，手可以穿出来，袖子没有接上衣服的那一部分，男子和服是密闭的，女子和服则是空开，所以包缝。于是和服的侧边也可以缝合上了。
5.最后把衣服的下摆包缝。
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